在新疆的沙灣，關于大盤雞的另一個版本是這樣的：

　　有個叫李士林的人，在上世紀七十年代到新疆沙灣做煤礦工。礦上生活條件艱苦，吃得很差，李士林便自己開伙倉，竟然練出了一把烹飪好手，閑暇時間他還幫別人烹調酒席，在這一帶小有名氣。他意識到完全可以憑手藝吃飯的時候，周圍開的都是些以烹飪牛羊肉為主的風味餐館，他懂得差異競爭的重要，就做起了辣子雞塊，生意紅火得不行。和陳家喬一樣富有傳奇色彩的是：一開始李士林的辣子雞也是用小盤子裝，有一天，有個建筑公司的職工來吃雞，覺得很好吃，就是嫌里面的雞塊太少，他看到李士林拿了只雞從后堂出來，就硬要李士林把這只雞都給他們下鍋。問題是，雞做好之后卻沒有那么大的盤子裝，李士林靈機一動，就用裝拌面的盤子盛上了。“大盤雞”就這么被叫開了。

　　沙灣人之所以很有底氣，還因為新疆大盤雞的第一個注冊商標是在沙灣地面上誕生的。這個商標的擁有者，叫張坤林，是在沙灣爆得大名的杏花村大盤雞店的老板。不過，沙灣人都知道，張坤林并不是新疆大盤雞的發明者，他只不過是個嗅覺靈敏、市場意識特別強的商人而已。

　　有“沙灣大盤雞第一人”之稱的張坤林，河南永城人，上世紀80年代末，他看到李士林開大盤雞店掙了錢，就發動全家人開起了大盤雞店。1992年，他又注冊了“杏花村大盤雞”這個商標，并在新疆伊犁及甘肅等地開起了連鎖店。

　　不管怎么說，新疆大盤雞之所以有如今的知名度，張坤林“厥功甚偉”。

　　那些有關大盤雞的“掌故”，當然不是由我這樣一個“過客”可以編織出來。各種版本當中，陳家喬、李士林、張坤林等的“諸說”，都“有案可稽”，這是和許多與“皇上”“名士”糾纏不清的地方名肴不太相同的地方。

　　《舌尖上的中國2》中“相逢”一節，對新疆大盤雞的做法有些簡單的描述（比較翔實細膩的烹飪之法，建議參見CNTV中“新疆大盤雞”視頻），可見新疆的這道菜，稱得上已經“名震京城”了，盡管它更多的是通過一個由新返滬的上海知青烹飪此菜，招待相聚一起的當年知青朋友的角度來展示的。“舌尖2”里有句話說得最為中肯：“各種地域的食材，為一種美食的誕生提供了條件。”你看，大盤雞最初用的是江南一帶流行的“三黃雞”，參與的是四川人嗜食的辣椒、甘肅人偏好的土豆、陜西人鐘愛的褲帶面，它的烹調方法明顯包含中原地區先炒后燉的特點。難怪有人說，它是各民族大團結的產物。它也印證了筆者在前文所及新疆大盤雞其實和新疆少數民族的飲食傳統沒有十分緊密關聯的說法，是可以成立的。

　　在新疆比較著名的旅游景區，大盤雞如影隨形地出現在旅行者的餐桌上，有時它叫大盤雞，有時它又叫辣子雞，其實是一回事。怎么辦呢？總不見得都是羊肉牛雜的，要吃禽類，恐怕只有吃雞；吃雞，一般就是大盤雞了。

　　大盤雞有多大？各人的經歷不同，答案也不盡相同。前個月我在新疆，倒是領教了大盤雞的“大”。

　　烏魯木齊的一條街上，開著一家中型偏大的餐館，名字很響亮——新疆第一雞。它標志性的符號，是大門兩側各有一個少數民族少年手托一盤“大盤雞”，其形象活潑俏皮，惹人喜愛。

　　也許看我們人多，店伙上的大盤雞，盛器的直徑大致不小于五十厘米！那可真是“大盤”啊！

　　一般，略懂大盤雞吃法的人，在菜肴吃剩一半或未盡之時，照例要叫一碗陜西的褲帶面（闊面）或其他種類的面條拌入湯汁里。此法對于普通旅游者來說可能難以如法炮制，因為他們常常會另點主食。我這次遇到的情況有點特別：當一盤大盤雞被吃掉一半時，盤中居然露出了一塊巨大的馕！這塊馕起到的作用，就是作為主食的面條或米飯，堪稱別出心裁！

　　顯然，新疆大盤雞也在不斷地“吸收”、“合并”，它已開始注意到了怎樣把新疆少數民族的傳統飲食文化元素融合進來。正如《舌尖上的中國2》所言：“新疆大盤雞，不僅承載著香料和食材，還見證了各族群的智慧在美食上的碰撞。”